tutorial
tutorial rampe
Ici la carro est déja montée , donc je ne saurais pas vous montrer exactement les étapes de montage, (ce que je ferai avec la fiat 131 ) mais vous aurez déja un apercu de ce que ca donne .
Pour les optiques de la voiture, Soit celle d origine (style tamiya avec emplacement pour la led ) soit a faire sois même ce qui n est pas bien compliqué ( la aussi je montrerai plus tard ca je n ai pas ce qu il faut sous la main pour expliqué ) .
On voit bien ici la led placée au millieux de l optique , les fils (blanc et noir) que l on voit , eux , sont ceux de la rampe de phare .
Sur celle ci le tout foncitonne via un TLU tamiya racordé directement sur le variateur de la voiture .
Pour la rampe de phare , plusieures possibilités, Soit avec les rollbar pour crawler , (ce que j utilise )
moi je les découpes, mais elles peuvent rester comme ca tout dépend du look qu on veut donner a la voiture, ces rampes sont vendue avec les leds cablées .
soit ca donne comme mes escort ,( la prochaine je la monte avec les longues portées je ferai des photos du montage )
Soit comme sur ma Ae 86, inserré dans une rampe de lancia 037 (Si une personne du forum se sent capable ou a le matos pour les reporoduires on est partant 
)
Ce qui donne .........
il en existe d autres , en alu par exemple ,
Ce tutorial va vous expliquer comment convertir des pneus de taille standard en pneus M-châssis .
(les photos ne sont pas de moi sauf la dernière )
L’ astuce est toute simple et ne vous coûtera qu’un peu de temps et de colle pour les pneus !
étape n°1 consiste à recouper une bande d’ approximativement 33mm.
/!\ ne pas couper perpendiculairement a la bande de roulement mais toujours couper de travers : la surface de collage serra d’ autant plus grande !
découpe sur pneus HPI
On peut voir sur la photo que la coupe représente 6 blocs de long.
étape n°2 il faut coller les deux parties ensemble en essayant de faire le plus propre possible.
pneu HPI collé
étape n°3 il faut maintenant coller le pneu sur la jante comme un pneu standard , à vous de voir si vous désirez utiliser des inserts mousse ou non !
pneu collé et pneu standard non collé
Voila votre pneu est fin prêt à être testé !
exemple:
Rally-block Tamiya (testé et approuvé)
Rall- block Tamiya
Mini Pin Schumacher (testé et approuvé)
Mini Pin Schumacher recoupé
Maintenant, à vous de jouer ! A vos ciseaux !
tuto montage tamiya df-03 ra
Voici le montage en images d’ un Tamiya DF-03Ra.
Ceci-ci est un complément de la notice qui à pour but d’ aider les petits nouveaux et/ou débutants dans le modélisme rc. En effet, certaines étapes pouvant sembler évidentes pour certains peuvent s’ avérer hardues pour d’ autres.
LE CONTENANT ET SON CONTENU
_ La boite
_ Ouverture
_ Vue d’ ensemble
_ Parts bags ( pignonerie et visserie )
C’ EST PARTI POUR S’ IMPROVISER MECANO
Ouverture du parts bag A .
_ Etape 1 : assemblage du différentiel
Pièces nécessaires pour cette étape :
Avec la pointe d’un tournevis plat, mettre un petit peu de graisse sur les 2 plateaux coté bille ( sur la périphérie où circulent les billes, inutile d’ en mettre partout ) .
Pour prendre chaque bille, mettre un petit peu de graisse sur la pointe du tournevis tournevis : cela permet de coller les billes au tournevis et de les graisser par la même occasion .
A l’assemblage du différentiel, faire bien attention à mettre l’ écrou de serrage du bon coté par rapport aux sorties de celui-ci ( se repérer précisément aux dessins de la notice… ).
Pour le serrage de ce dernier, il faut le serrer petit à petit jusqu’ à ce que la couronne du différentiel ne puisse plus tourner en bloquant les 2 sorties avec 2 clés allen fines .
_ Etape 2 : installation du différentiel arrière
Rien de bien compliqué…
_ Etape 3 : assemblage de la pignonerie arrière
Pièces nécessaires pour cette étape :
De gauche à droite : pignon intermédiaire, axe principal, axe de transmission .
_ Etape 4 : assemblage du carter de transmission
Mise en place des pignons et axes dans le carter .
Carter de transmission assemblé .
_ Etape 5 : fixation de la couronne
Pour le pignon moteur: T=teeth ( dent en français ) , soit c’ est marqué sur le pignon, soit il faut les compter une par une .
- moins il y a de dents et plus il y a de l’ accélération au détriment de la vitesse de pointe mais plus d’ autonomie batterie .
- plus il y a de dents et plus il y a de vitesse pointe au détriment de l’ accélération et moins d’ autonomie batterie .
Pour les rapports de transmission:
- Tarmac pour une utilisation sur du macadam
- Gravel pour une utilisation sur de la terre, gravillon, etc…
Le bon compromis serait le pignon de 29T et la couronne en 75 . On pourra mettre par la suite le pignon en 32T si mise en place d’ un moteur option plus puissant .
Pièces nécessaires pour cette étape :
Fixation du support moteur .
Fixation de la couronne .
_ Etape 6 : fixation du moteur
Pièces nécessaires pour cette étape :
Vérification du bon alignement pignon/couronne . Faire attention aussi à ne pas trop serrer l’ entre-dent pignon couronne !
La vis du pignon doit venir bloquer le méplat de l’ axe du moteur .
_ Etape 7 : fixation du couvercle de carter
Pièces nécessaires pour cette étape :
Couvercle de carter fixé .
_ Etape 8 : fixation support d’ amortisseurs arrière
Pièces nécessaires pour cette étape :
auxquelles il faudra rajouter le support en lui même et les plots de carrosserie .
Support d’ amortisseurs arrière assemblé
Sens des connecteurs à rotules .
Montage avec écart de 4mm des chapes à rotule .
Sens des chapes à rotule .
Support d’ amortisseurs arrière fixé au groupe moteur .
Etape 9 : fixations des triangles inférieurs arrières
Pièces nécessaires pour cette étape :
Attention, deux sortes de triangles sont disponibles suivant l’ empattement choisi ( celui ci se fait en fonction de la carrosserie ) .
Empattement normal E2 ( 257mm ) et court E3 ( 251mm ) .
Triangles inférieurs fixés .
Note : pour le montage des triangles de suspension, il est très important de vérifier qu’ ils sont bien libres, ils doivent tomber tout seul sous leur propre poids .
Etape 10 : montage des essieux arrières
Pièces nécessaires pour cette étape :
Perçage du trou de diamètre 2.5mm pour le logement de la vis à pointeau .
Essieux arrières montés .
Etape 11 : fixation des cardans arrières
Pièces nécessaires pour cette étape :
Ne jamais graisser les cardans car avec la poussière ( et il y en a un peu en Rally… ) la graisse fait une matière très abrasive qui réduit la durée de vie de l’ensemble .
Cardans et essieux arrières montés
Etape 12 : fixation du train arrière sur la baignoire
Pièces nécessaires pour cette étape :
6 vis plus tard, le chassis prend forme .
Ouverture du parts bag B
Etape 13 : assemblage du différentiel avant
Pièces nécessaires pour cette étape :
Différentiel avant monté .
Biens « clipser » au préalable les billes dans leur logement pour faciliter la mise en place de la vis allen et de l’ écrou nylstop .
Etape 14 : assemblage de l’ axe de transmission avant
Pièces nécessaires pour cette étape :
La plupart des Tamiya(istes) ne graisse pas ou très peu la pignonerie de leur chassis: en excès, la graisse est plus ou moins anti-mecanique, les pignons ne tournent pas librement. A appliquer avec modération alors…
Axe de transmission avant assemblé .
Etape 15 : assemblage du carter de transmission avant
Pièces nécessaires pour cette étape :
4 vis plus loin, le carter est monté .
Etape 16 : fixation du support d’ amortisseurs avant
Pièces nécessaires pour cette étape :
Support monté vu de profil .
Remarque : le support d’ amortisseurs avant a un angle. Cet angle est ce qui fait du DF-03Ra une excellente voiture de rally : les triangles inférieurs ont un angle de chasse ( que les autres chassis basés sur du Touring n’ont pas ) et Tamiya a fait les choses proprement en inclinant le support d’ amortisseurs dans le même angle .
Support d’ amortisseurs fixé au carter de transmission avant .
Etape 17 : fixation du système de direction
Pièces nécessaires pour cette étape :
Système monté .
Fixé sur son support B1, fixé lui même sur le chassis .
Etape 18 : fixation du train avant
Pièces nécessaires pour cette étape :
Montage avec écart de 9mm des chapes à rotules .
Train avant fixé sur le chassis .
On commence par en voir le bout…
Etape 19 : fixation des triangles avants
Pièces nécessaires pour cette étape :
Cette étape du montage a de fortes similarités avec le train arrière précédemment vu, donc cela ne devrait pas poser de soucis.
Triangles avants fixés .
Etape 20 : assemblage des fusées avants
Pièces nécessaires pour cette étape :
Note : ne pas serrer comme un « damné » les fameuses king-pin, le pivot de direction doit pouvoir tourner librement.
Fusées avants assemblées
Etape 21 : installation des fusées avants
Pièces nécessaires pour cette étape :
Rien de bien compliqué à l’horizon, en sachant que cette étape est quasi identique à la fixation des axes arrières ( étape 11 ) .
Bien entendu, suivre le conseil précédemment cité, et ne pas graisser les cardans .
Fusées avants installées
A titre d’anecdote, à cette étape, pas moins de 241 éléments ont étés assemblés…
Ouverture du parts bag C
Etape 22: assemblage des amortisseurs ( 1ère phase )
Pièces nécessaires pour cette étape :
Attention : il faut bien distinguer ici les amortisseurs avants (Front) et arrières (Rear). Prendre le plus grand soin au dégrappage des pièces V8 ( 1 trou pour amortisseurs avants ) et V9 (2 trous pour amortisseurs arrières ) . Il faut que les pièces reste parfaitement rondes . Bien enlever l’excédent de grappe, sans pour autant enlever de la matière à la pièce, afin que celle-ci puisse faire son office correctement ( passage de l’huile, lorsque le piston est en action ) .
Amortisseurs assemblés .
Note : ce qui distingue les amortisseurs avants ( ici à gauche ) des amortisseurs arrière ( à droite ), c’ est la présence de la pièce V11 qui va réduire la course du piston, pour avoir un amortisseur plus « dur » .
Etape 23 : remplissage d’ huile des amortisseurs
Pièces nécessaires pour cette étape :
Suivre scrupuleusement la procédure de la notice afin d’ assurer la disparition complète des bulles d’ air emprisonnées dans l’huile .
Tamiya nous indique qu’ils proposent 3 catégories d’huile (Soft – Medium – Hard), comprenant chacune 3 sous références pour un gradation encore plus précise ( Ref #200 à #1000 ), tout ceci ayant des codes couleurs ( couleur de l’ huile ) . L’ huile du flacon du kit de base est transparente ( clear #900, hard donc ferme ). De l’ huile blue #600 aurait été préférable pour un amortissement plus souple mais cela dépend aussi de la nature du sol…
Amortisseurs remplis .
Etape 24 : assemblage des amortisseurs ( phase 2 )
Pièces nécessaires pour cette étape :
En résumé, c’est la mise en place des ressorts hélicoïdaux .
Note : prendre garde à distinguer les amortisseurs avants ( pièce V7 ) de ceux arrières ( pièces V6 et V4 ) .
Amortisseurs assemblés avec ressorts .
Etape 25 : fixation des amortisseurs
Pièces nécessaires pour cette étape :
Prendre soin de bien maintenir les éléments en porte à faux sur lesquels on va exercer une forte pression pour le clipsage des amortisseurs sur les rotules .
Amortisseurs avant fixés .
Amortisseurs arrières fixés .
Etape 26 : vérification de l’ équipement rc
Oui, ça fleure bon les premiers tours de roue, mais on s’enflamme pas il y a encore du boulot .
Le but des prochains messages n’est pas de faire de « l’ étalage de matos », mais bien d’appréhender de manière globale la partie radio commandée du montage .
Pour commencer, présentation de la radio commande à volant ( émetteur ), une Spektrum DX3c en l’ occurrence avec son récepteur SR300 . Suivre scrupuleusement la notice pour son appairage .
Le principe de fonctionnement est sensiblement le même quelque soit la marque de celle-ci .
Principe de fonctionnement : l’ émetteur va émettre un signal, qui va être recueilli par un récepteur. Ce dernier va retranscrire les commandes de direction au servo de direction et les commandes de gaz au variateur qui controlera lui même la puissance du moteur (donc la vitesse, les freins et la marche arrière) .
Le récepteur en détails .
Pour les broches la première à gauche gère le signal, celle du milieu c’est le « + » et celle de droite c’est le « - » .
Aux ( auxiliaire ) : c’ est pour la troisième voix ( branchement de kit leds, ventilateur , etc… ) .
Thr ( throttle) : c’ est la course ( branchementde la fiche du variateur/contrôleur ) .
Str ( steering ) c’ est la direction ( branchement de la fiche du servo ) .
Le servo de direction .
Le servo de direction (qui n’est pas fournis dans le kit de base), est un POWER HD DS120M .
Apparemment sa cannelure (la petite molette crantée au dessus du boîtier ?) est de type FUTABA, il faudra donc choisir la pièce P5 (si l’on se réfère au manuel de montage) .
Le variateur .
Il s’ agit du model Teu-104bk fournit avec le kit .
C’ est le boitier qui gère les commandes (marche avant, freins, marche arrière, etc…) . Se référer à la notice pour les branchements .
Il faudra effectuer les réglages de programmation du variateur, afin qu’il puisse gérer la gâchette des gaz .
Pour ce faire, suivre les instructions sur le manuel du TEU-104Bk en prenant soin de vérifier ensuite les réglages avec l’aide du clignotement de la led comme indiqué sur le tableau de la brochure.
La batterie ou accumulateur
Il s’ agit d’ une LRP, Hyper Pack 4600 NiMH 7.2V ( non fournie dans le kit ) .
C’ est elle qui fournie l ‘ énérgie pour le fonctionnement du variateur, servo, moteur, etc…
Sa tension est exprimée en V pour volts ( c’ est la puissance ) .
Son intensité est exprimée en A pour ampérage ( c’ est la capacité/ l’ autonomie ) .
Préparation du servo de direction .
Pièces nécessaires pour cette préparation :
En fonction du servo utilisé, le kit propose 4 types de vis différentes et deux pièces différentes s’adaptant sur le « pignon » transmettant la direction du servo ( cet ensemble de pièces est appelé « sauve-servo » ) . En ce qui concerne le Power HD, c’est le modèle P5 (Tamiya/Futaba) qui convient . Pour la vis, il suffit d’essayer sans forcer, une seule convient parfaitement .
Le manuel indique d’effectuer le montage, servo au neutre, donc attention à ce point .
Servo monté .
Etape 27 : assemblage des biellettes
Pièces nécessaires pour cette étape :
Montage des petites biellettes avec écart de 1,5mm .
Montage de la biellette de direction avec écart de 108mm .
Etape 28 : fixation du servo
Pièces nécessaires pour cette étape :
Se référer au manuel pour la hauteur du servo mis en place afin de savoir comment le fixer ( besoin ou non de cales de réglages ) .
Servo monté .
Servo et biellettes de direction installé .
Etape 29 : installation de l’ ensemble rc
Branchement du moteur .
Le câble jaune c’est le « + », et les câbles bleu et vert le « - ». Bien prendre soin de connecter « à fond » les fiches, et à bien recouvrir le branchement à l’aide des protections transparentes .
Mise en place du variateur .
Fixer à l’ aide de double-face ou du velcro .
Pour cette étape il convient de prendre son temps pour imaginer quel est le meilleur passage pour les câbles .
Il faut tenir compte de leur longueur, de la logique de branchement, de la chaleur qui sera dégagée, des éléments en mouvement/rotation. Tout ceci afin de le câblage ne gène en rien le fonctionnement et que son positionnement facilite la circulation de l’air pour assurer le meilleur refroidissement possible . Dans ce cas, c’ est à l’ arrière gauche .
Mise en place du récepteur .
Le manuel de montage Tamiya indique de le fixer devant le variateur, donc à gauche du châssis .
Mais sur le manuel de la radio, il est écrit : pour un modèle électrique, installer le récepteur du coté opposé du contrôleur électronique de vitesse .
Ainsi le signal est moins perturbé. Donc l’ installation se fera à l’avant droite du châssis. En profiter pour faire fixer les câbles avec les colliers nylon .
Etape 30 : le montage des roues
Pièces nécessaires pour cette étape :
Placer les pneus sur les jantes ( attention au bon positionnement par rapport aux rainures ). Les pneus semblent durs, donc pas d’inserts ( et le manuel n’en parle pas, donc … ) .
Coller à la cyano. Il faut y aller doucement, pour faire un travail propre et ne pas avoir un rendu de roue « voilée » .
Roues montées .
Etape 31 : fixation des roues et du support pare-chocs
Pièces nécessaires pour cette étape :
Rien de bien compliqué . Mettre petits axes et le bloquer avec les hexagonaux de roues. Positionner les roues et serrer les ensuite avec les écrous freins.
Roues et support pare-chocs montés .
Etape 32 : fixation du pare-chocs en mousse
Pièces nécessaires pour cette étape :
Quelques coups de tournevis plus loin .
Etape 33 : montage de la tige de la trappe à accus
Pièces nécessaires pour cette étape :
Le montage est une formalité .
Une fois assemblée .
Etape 34 : installation du pack d’ accus
Passer la connectique de l’ accu dans un des orifices .
Puis fermer avec la trappe et la tige de blocage .
Et connexion du système ( toujours débrancher en cas de non-utilisation )
Et voilà, le montage en lui même s’ arrête là…
Le pas à pas de ce montage est destiné aux débutants qui n’ont jamais ou peu touché une RC de leur vie !
Pour résumer, en étant très attentif au manuel ( sélection des pièces ) et avec une certaine logique, il n’y a rien de bien compliqué . Une fois familiarisé avec les premières étapes, et avec l’aide de quelques bon conseils, c’ est à la portée de tous .
Pour en finir, nous insistons sur cette catégorie qu’est le RcRally.
Voila une discipline conviviale, réaliste, saine ( pour le corps, vous comprendrez pourquoi ) et quenous vous invitons à faire partager au plus grand nombre !
tuto moule silicone
Je commence ici la confection d'un moule silicone puis coulé en résine.
Tout d'abord voici ce que je vais mouler:
_ le pilote de Subaru Brat est en 2 parties, le corps et la tête.
Le corps se fera en 1 partie et la tête en 2 parties:
_ Le corps.
Dans un premier temps choisir un récipient assez grand pour placer l'objet à dupliquer (boite en plastique ou fabriquer un mur de lego)
et placer de la pâte à modeler autour de la pièce pour économiser le silicone.
Placer ensuite la pièce puis couler le silicone. Ici pour plus de facilité, la pièce sera coulée par le dessous.
Une fois le silicone coulé, attendre qu'il durcisse pour pouvoir ensuite le démouler.
_ La tête.
Ici en 2 parties, il faut d'abord placer de la pâte à modeler pour délimiter la seconde partie, puis placer la pièce en pressant sur la pâte.
Les 4 vis servent à faire des repères pour ne pas faire d' erreurs au moment de la coulée de la résine.
Une fois la première partie coulée et après avoir bien laissé durcir, démouler et enlever la pâte à modeler et les vis.
Remettre ensuite le tout dans le moule en le retournant sans oublier de mettre de la vaseline sur la première partie car LE SILICONE NE COLLE QU' A LUI MEME s' il n'est pas vaseliné.
Puis couler la seconde partie. Sur cette photo le moule vient juste d' être démoulé.
Et le voici ouvert :
Ensuite le refermer pour couler la résine.
(sur cette photo la résine est déjà bien opaque, le surplus de résine m'a servi pour mouler des caisses en bois au 1/43ème)
Voici ce que cela donne une fois fini :
J'utilise du "greenstuf" (pâte verte sur les photos) pour cacher certains défauts (bulles ou autres) puis aussi pour modifier la figurine.
Voici donc en images :
