Suis je plutôt SCALE ou CRAWLER ?
- la catégorie SCALE se concentrera principalement sur le réalisme, souvent maquettes roulantes de véhicules réels. Les SCALES ont globalement des capacités de franchissement dites "réalistes" vis à vis du vrai modele echelle 1:1
- la catégorie CRAWLER se concentre principalement sur les performance de franchissement, le réalisme du modèle passera au second plan.
Bien entendu, comme dans tous les domaines, il y a quelques exceptions qui dérogent à la règles; certains scales auront de meilleurs capacités de franchissement que certains crawlers mais de manière générale, on constate l'inverse, le crawler grimpe, le scale randonne...
BadRax témoigne :
Le scale tant à ressembler le plus possible à un véhicule existant, l’accent est mis sur les détails au détriment des performances. Si vous aimez jouer à « Ken et Barbie font du tout terrain », alors vous aimerez le scale…
Mais si vous préférez absolument arriver en haut du rocher, coûte que coûte, au détriment de l’esthétique, alors vous préfèrerez plutôt un crawler.
Alors, vous êtes plutôt scale ou crawler ???
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Quelle échelle choisir pour mon futur crawler ?
La réponse à cette question réside globalement en 2 points:
> de quel terrain de jeu je dispose ?
> Avec qui je vais rouler dans ma cambrousse (quelle(s) echelle(s) tournent dans le coin lors des rassemblements crawleux ... voir lacarte de France des crawleux et le reccenssement des pilotes dans votre zone
1/24: Petit appartement en centre ville, pas de cailloux à l horizon ? le 1/36 (micro crawler) sera idéal pour les longues grimpettes sur la table du salon ou sur la couette dans la chambre à coucher; l utilisation en extérieur sera vite limitée. (modèle exemple: micro crawler losi 1/36)
1/18: Petit appartement, un terrain de jeu pas très loin, vous aimez rouler en inter rieur mais aussi en extérieur, optez alors pour du 1/18 (les mini's). Cette echelle commence à etre plutôt interressante coté bricolage / options et vous permettra de passer du "jouet" au monde de la grimpette, le tout tenant aisément dans le sac à dos ! (exemple: losi mini rock crawler ou "Losi MRC 1/18")
1/12 et 1/10: L echelle la plus répandue dans la discipline, elle vous permettra d'évoluer sur des zones rocheuses avec de vraies sensation de grimpette (crawler)ou de rendonnée réaliste (scales). L aspect et la diversité mécaniques de cette échelle vous permettra de nombreuses optimisations perso qui feront de ce modèle VOTRE modèle. On évoquera souvent dans cette échelle les notions de "shafty" ou "MOA".
Cette echelle est fréquente pour la fabrication de modèles maison (on trouve 2 ponts, on construit tout le reste ! On parlera par exemple de ponts "ax10" ou "scx10" de chez Axial, "CR01" chez Tamiya, "berg" chez Enroute, ou encoer "Wheely King ou WK" chez HPI)
1/8: de gros franchisseurs qui mangent du cailloux tous les matins au p'tit dèj. Cette échelle est appréciée pour son coté "home made" (fait maison) et l aspect "grosses roues qui passent partout des pneus surdimentionnés. Attention à ne pas céder trop vite à cette grosse échelle, le matériel utilisé devra supporter les contraintes mécaniques importantes. On trouve quelques modeles 1/8 dans le commerce mais la majeur partie des "SuperSize" est de base faite maison; bricoleurs avertis, c est à vous !!!
En gros: Une fois l'échelle choisie, pensez à vous poser ces questions avant de jeter votre dévolu sur LE modèle de vos rêve:
où vais-je rouler ?
puis je facilement trouver des pièces ?
avec quelles echelles je roulerai lors des rassemblements (amicaux ou compétition) ?
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Quel budget pour débuter dans le crawler ?
ça revient à demander combien coûte une vraie auto 1:1 !!!
Je dirais au pif qu on trouve actuellement une petite citadine neuve autour de 7000€ (genre twingo) mais les prix peuvent vite s'envoler si l'on apprécie la Bugatti Veyron
Au même titre, le crawler subit cette logique implaquable: sans aborder l'echelle micro, un premier équipement (modele "shafty", accus, radio, chargeur, 1 moteur, un variateur) commencera autour de 250-300€ en 1/10 courant (exemple: Axial ax10, Venom creeper, CR01, SCX10...) et autour de 400-450€ en 1/10 (modèle "MOA", accus, radio, chargeur, 2 moteurs, 2 variateurs).
Ces tarifs ne sont que des ordres d'idée, les vrais prix au dollars près, vous les trouverez vous même via Go*gle
Gardez à l'esprit qu'à moyen terme, cette discipline vous fera dépenser beaucoup + que 250€ si vous accrochez à la grimpette, prenez le temps de tester les limites de votre modèle, ne tombez pas dans la course à l option bling-bling inutile, pensez "options EFFICACE" ...
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Où puis-je acheter un crawler / scale DeLaMortkiTu? quel modèle dois je prendre ?
Il faut bien être conscient que comme dans toute discipline, les performances d'un crawler sont le résultat de 3 composantes fondamentales et d'égales importances :
Donc si vous débutez dans la discipline, en achetant un très bon crawler de base, vous n'aurez que les 1/3 d'un crawler DeLaMortkiTu.
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La machine de base,
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Le pilote,
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Les modifications et réglages du crawler : cette composante regroupe autant la pertinence des différents choix technique fait sur le crawler (choix des pneus, des amortos, des mousses...), que des réglages (hauteur de châssis, répartition des masses...)
Néammoins, en premiere option, les pneus / mousses de bonne qualité transformeront décupleront les performances de votre bolide à moindre frais.
Concernant les endroits où vous pouvez faire fûmer la CB, vous avez le choix: votre shop local pourra peut etre répondre à vos attentes (le crawler arrive doucement en France) mais la majeure partie du commerce dans cette discipline se résument à l'achat en ligne ou par le biais des petites annonces (non négligeable !)
- RCCF comme de nombreux forums propose une section "Petites annonces" dans laquelle vous aurez l'occasion si vous ètes assez rapide de dépenser vos précieux euros de manière intelligente: à prix identique, il vaut mieux acheter un modèle d'occasion "optionné" que ce même modèle neuf sans préparation (un peu à la manière d'une auto pour le rally, soit tu prends une auto neuve que tu prépares, soit tu la trouve d'occasion déjà préparée).
- Les éternels Go*gle Eb*y vous donneront beaucoup de lecture en tapant "rc crawler" dans la recherche...
- RCCF est partenaires de plusieurs distributeurs en France ou à l'étranger, jetez un oeil sur les logos du portail, les prix proposés par nos partenaire sont tout à fait compétitifs et les délais de transport seront logiquement réduits... sans parler du sav et du conseil
Conseil d'ordre général: éviter de céder aux offres chinoises trop allêchantes genre "MonsterCrawlerRockthebestoftheworld" des annonces Eb*y, les modèles brillent + qu'ils ne grimpent et les pièces sont généralement difficiles à trouver en cas de casse. En tapant sur un crawler de marque courante, vous aurez la possibilité de trouver facilement des pieces de rechanges ou des options sans devoir attendre 3 semaines le passage du facteur. Il n'est pas rare de devoir changer un pignon ou un cardan lors d'une renconte, vous apprécierez d'avoir des collègues qui roulent dans la même marque poru vous "dépanner" le temps d'une journée
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les kits "RTR" ou "ARTR" ?
On parlera de "RTR" (eady to run: prêt à rouler) ou "RTC" (ready to crawl' entendez "prêt à grimper" !) pour désigner un modèle vendu en kit "clé en main". Généralement, un kit de ce genre inclue tout ce qui est nécessaire pour débuter raisonablement dans la discipline (modele, variateur, moteur, servo de direction, accus, radio, quelques fois le chargeur mural et les piles pour la radio). Pour les pilotes partisant du "je n'y connais rien et je veux rouler immédiatement, j'optionnerai plus tard..."
Notez que les performances des modeles "sortis de boite" sont généralement honêtes mais seront loin d'être au maximum du potentiel d'un modele (pneus, lestage, robustesse des cardans, qualité de l'electronique, sensibilité de la radio...)
On parlera de "ARTR" ou "ARTC" (Almost ready to run / to crawl: presque prêt à rouler / grimper) pour désigner des kit souvent dépourvus d'électronique; ces kits sont logiquement moins coûteux (forcément, sans variateur / moteur ni radio). Cela permettra au futur acquéreur de "monter sa machine au top" en investissant dès le départ dans des composants électroniques réputée et performants "crawler". Le coût final sera logiquement supérieur à l'achat de ce modele en RTR mais les performances seront remarquables.
Vous l'aurez compris, le choix se fera selon votre budget et la patience dont vous ferez preuve entre la commande et les premiers tours de roues. Si vous n'ètes pas pressé par le temps et que vous voulez votre modele unique et personnalisé à votre goût, vous avez aussi la solution "home made", ne vous découragez pas, votre premier modele n'aura sans doute pas des performances exceptionnelles mais vous urez cette fiereté de l'avoir fait vous même et le prochain sera beaucoup mieux... vous voilà contaminé !
Pensez aux petites annonces rccf, on trouve de temps en temps de super affaires de modele optionnés pour une somme inférieure à un kit RTR de base !
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Radio manche ou radio à volant ?
Tout dépend du nombre de voies et de l'habitude du futur pilote en fait
si vous avez appris en radio manche, rien ne vous empêche de réutiliser votre vieille radio à manche en bois, si vous n avez jamais eu de radio, faite un essai de chaque type chez votre revendeur du coin ou dans le club de rc auto proche de chez vous)
On parlera de "voies" pour caractériser les fonctions vitales du véhicule, les principales étant évidement la voie 1 pour la direction avant (servo relié aux roues avant) et la voie 2 pour les gaz (commande du variateur qui gère la vitesse du moteur)
Un véhicule aura autant de voies que vous le souhaitez, sous réserve d'avoir un radio pour commander tout ce petit monde; on rencontre courament des modeles équipés de 6 voies (gaz, direction avant, direction arrière, phares, klaxon, treuil...)
Il existe généralement 3 sortes de "voies" dans la discipline:
- la voie "tout ou rien" : se comportera comme un interrupteur 2 positions (exemple pour les phares, marche arrêt)
- la voie "tout ou rien avec neutre" : se comportera comme un interrupteur 3 position (exemple pour le treuil ou le DIG, le treuil se déroule, s arrête et enroule le cable: 3 positions)
- la voie "proportionnelle" qui permet de commander un variateur ou une course de servo de manière précise (utilisé pour les gaz ou la direction)
En 2 voies, vous avez le choix des armes, les radio manche ou à volant en 2 voies sont très courantes, d'un prix très abordable et peu consomatrices d'énergie
en 3 voies, vous disposez des commandes de gaz, direction et d une troisieme voie souvent utilisée pour la commande de DIG (voir glossaire)
en 4 voies, nous atteignons actuellement la limite de nbre de voies disponibles sur les radios à volant du marché, au delà, seules les radio à manches (utilisées courement en aéro modélisme) seront proposées...
Pour un MoA (2 moteurs, 2 variateurs), la radio à manche s’impose (4 voies et +)
Un conseil, avant d acteter une radio, renseignéez vous sur le forum RCCF, quelqu un l aura sans doute déjà testé pour vous
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Quel accus ? quelle autonomie ? quel chageur ?
Les accus, petit rappel...
Les caractéristiques des accus (des batteries quoi !) définiront 2 points distincts de votre modèle:
- la vitesse maxi: elle sera proportionnelle aux Volts ou "v"
- l'autonomie: elle sera proportionnelle à l'intensité (le nombre de milli-ampères / heure ou "mah")
Plusieurs technologies de batteries sont disponibles sur le marché mais on utilise globalement 2 d'entres elles:
- le Nimh: assemblages d'éléments de 1.2 volt chacun (6 elts en "stick" ou 2*3 elts formeront un accus de 7.2v)
- le Lithium Polymère ou 'Lipo": assemblage de cellules de 3.7v chacunes (un Lipo "2s" formera alors un accus de 7.4v, un Lipo "3s" formera un accus de 11.1v). Le Lipo est + léger et moins encombrant à capacité égale vis à vis du Nimh. Il nécessite néammoins un variateur équipé d'une "protection Lipo" (voir dans les caracteristiques du vario ou nons demander)
Le choix de vos futures accus sera définit par plusieurs données que vous devrez collecter avant de poser la fameuse question sur le forum "quel accus choisir ?" donc avant, prenez le temps de relever quelques informations qui nous permettrons de vous répondre précisément:
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Pour quel modele (echelle ? marque ?)
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Combien de moteurs ? (MArque ? type ?)
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Quel variateur (marque ? modele ?)
A partir de là on pourra vous répondre
D'ordre général, les gens utilisent beaucoup de batteries nimh en 7.2v ou du Lipo 2s.
L intensité des ces Lipo tourne généralement autour de 2000 mah, et 3000 mah pour le Nimh
Quel chargeur choisir ?
Un bon chargeur durera longtemps, autant prendre un modele réputé à la base. Vos accus vous diront Merci' et vous profiterez pleinement de leur autonomie (un accus correctement chargé vivra plus vieux !)
Evitez les chargeurs muraux "lents" et les chargeur trop exotiques à 15€, optez pour un chargeur qui pourra gérer les technologies les plus courantes (compatible Nimh, Lipo, Nicad, Life...). On trouve de bons chargeurs autours de 40-50€, renseignez vous chez votre revendeur local, en club ou encore ici mais avant, pensez à récolter les informations concernant les accus que vous chargerez (cqfd)
Coté prises, c est le bazar ! que faire ?
Chaque accus, chargeur ou variateur possède généralement SA prise qu'elle est bien selon le fabriquant ou le pays d'origine... Il est vivement conseillé de "standardiser" tout ça, et si possible avec du matos qui répond aux exigences de la grimpette (projection occasionnelle d'eau, de boue, choc éventuel...).
Nous vous conseillons de passer en "Dean", c est un format universel, les chargeurs ont tres souvent ce genre de prises, on en trouve partout et les connexions sont robustes.
Une prise dean, ça ressemble à quoi ?
vous noterez que la prise coté accus sera de type "femelle" pour éviter un court circuit éventuel durant le stockage ou le transport de l accus.
Certains fabriquants d'accus / chargeurs ont leur propres prises compatibles entre elles (exemple Hyperion)
J'ai 2 prises sur ma lipo , que faire ? quoi sert à quoi ?
Contrairement aux accus traditionnels, le lipo a 2 prises:
- une prise avec 2 fils (rouge et noir pour la puissance)
- une prise avec plusieurs petits fils (prise d'équilibrage)
voir image
